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Ich war relativ früh in das System eingestiegen und habe es nach wie vor nicht bereut. Dabei kaufte ich mir alle 3 zu der Zeit verfügbaren Objektive (18mm f/2, 35mm f/1.4, 60mm f/2.4). Irgendwie ein gutes Gefühl, ein komplettes System zu besitzen 😉 Mittlerweile ist allerdings etwas Zeit ins Land gegangen und die verfügbaren Objektive und Kameras sind stark gewachsen und werden es laut Fuji Roadmap weiter tun.

In diesem Post möchte ich ein aktuelle Übersicht aller verfügbaren Kameras und Objektive geben, auch von Fremdherstellern. Wer also überlegt umzusteigen soll hier eine Übersicht bekommen, um zu sehen, ob alle benötigten Objektive für seine Zwecke verfügbar sind. Ich werde versuchen die Liste aktuell zu halten. Um einen Eindruck über Preise zu bekommen, sind überall Amazon-Links hinterlegt. Die mit * gekennzeichneten sind Affiliate-Links, wenn ihr über diesen Link etwas kauft, kann ich mir in Kürze eine eigene Südseeinsel kaufen.

Abkürzungserklärungen: 
XF: Die Enthusiasten-/Profiserie der Fuji-Objektive.
XC: Die Einsteigerserie der Fuji-Objektive.
R: Diese Objektive haben einen Ring zur Blendensteuerung.
WR: „Water Resistant“, diese Objektive sind staub- und spritzwassergeschützt.
APD: „Apodisationsfilter“. Beschichtung für weicheres Bokeh.
OIS: „Optical Image Stabilization“, also ein integrierter Bildstabilisator.
LM: „Linear Motor“ zur Fokussierung.

Kameras
Fujifilm X-T1 (Released 02/2014) Tests: DPReview
Fujifilm X-T2 (Released 09/2016) Tests: DPReview
Fujifilm X-Pro1 (Released 02/2012) Tests: DPReview
Fujifilm X-Pro2 (Released 03/2016) Tests: DPReview
Fujifilm X-E1 (Released 11/2012) Tests: DPReview
Fujifilm X-E2 (Released 11/2013) Tests: DPReview
Fujifilm X-E2S (Released 02/2016) Tests: DPReview
Fujifilm X-T10 (Released 06/2015) Tests: DPReview
Fujifilm X-T20 (Released 02/2017) Tests: DPReview
Fujifilm X-M1 (Released 07/2013) Tests: DPReview
Fujifilm X-A1 (Released 09/2013) Tests: DPReview
Fujifilm X-A2 (Released 02/2015) Tests: DPReview

Fujifilm X100 (Released 03/2011) Tests: DPReview
Fujifilm X100S (Released 01/2013) Tests: DPReview
Fujifilm X100T (Released 09/2014) Tests: DPReview
Fujifilm X100F (Released 01/2017) Tests: DPReview

Objektive Fuji
Fujifilm XF 10-24mm F4 R OIS Tests: Photozone
Fujifilm XF 14mm F2.8 R Tests: Photozone
Fujifilm XF 16mm F1.4 R WR Tests:
Fujifilm XC 16-50mm F3,5-5,6 OIS * Tests: Photozone
Fujifilm XC 16-50mm F3,5-5,6 OIS II* Tests:
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR Tests: photographylife.com
Fujifilm XF 18mm F2 R Tests: Photozone
Fujifilm XF 18-55mm F2,8-4 R LM OIS * Tests: Photozone
Fujifilm XF 18-135 F3.5-5.6 R LM OIS WR  Tests:
Fujifilm XF 23mm F1.4 R Tests: Photozone
Fujifilm XF 27mm F2.8 Tests: Photozone
Fujifilm XF 35mm F1.4 R Tests: Photozone
Fujifilm XF 35mm F2 R WR Tests: Imaging Resource
Fujifilm XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR
Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS * Tests: Photozone
Fujifilm XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II*
Fujifilm XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS Tests: Photozone
Fujifilm XF 56mm F1.2 R Tests: Photozone
Fujifilm XF 56mm F1.2 R APD Tests: Photozone
Fujifilm XF 60mm F2.4 R Macro Tests: Photozone
Fujifilm XF 90mm F2 R LM WR Tests:
Fujifilm XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

Objektive Samyang/Walimex
Samyang 8mm F2.8 Fisheye *
Walimex Pro 8mm F2.8 II Fisheye (aktualisierte Version) *
Walimex Pro 8mm F3.1 (Video) *
Walimex Pro 10mm F2.8 *
Walimex Pro 10mm F3.1 (Video) *
Walimex Pro 12mm F2 *
Walimex Pro 14mm F2.8 *
Walimex Pro 14mm F3.1 (Video) *
Samyang 16mm F2 *
Samyang 21mm F1.4*
Walimex Pro 24 mm F1,5 (Video) *
Walimex Pro 24mm F1,4 *
Walimex Pro 24mm F3.5 Tilt/Shift *
Walimex Pro 35mm F1.5 (Video) *
Samyang 50mm F1.2*
Walimex Pro 85mm F1.4 *
Walimex Pro 85mm F1.5 (Video) *
Samyang 300mm F6.3 (Spiegel-Tele) *
Walimex Pro 500mm F6.3 (Spiegel-Tele) *
Walimex 500mm F8 (Spiegel-Tele) *
Walimex Pro 800mm F8 (Spiegel-Tele) *
Walimex Pro 650-1300mm F8-16 *

Objektive Zeiss
Zeiss Touit 12mm f2.8 * Tests: Photozone
Zeiss Touit 32mm f1.8 * Tests: Photozone
Zeiss Touit 50mm f2.8 *

Objektive Meyer Optik Görlitz
Trioplan 100 f2.8 
Trioplan 100 f2.8 – Titanium 
Trioplan 50 f2.9 
Trioplan 35+ 
Lydith 30 f3.5 
P75 f1.9 
P58 f1.9 
Primagon 24 f2.8 

Objektive MeiKe
Fisheye-Objektiv MK-6,5mm-F/2.0
Fisheye-Objektiv MK-8mm-F/3.5
Meike 35mm F1.7 Objektiv multicoated
Meike 50mm F2.0 Objektiv multicoated
Ultra-Weitwinkelobjektiv MK-12mm-F/2.8

Sonstige Hersteller
Handevision 40mm F0.85
Zhongyi Mitakon 20mm F2 4.5x Macro
Zhongyi Mitakon 35mm F0.95 *
DÖRR 12mm F7.4 Fisheye *
SLR Magic Hyper Prime 23mm F1.7 *
SLR Magic Cine II 35mm F1.4 (Video) *
SLR Magic Hyper Prime 50mm F0.95
Lensbaby „Velvet 56“ 56mm F1.6 *


Habe ich etwas vergessen? Was plant ihr als nächsten Kauf? 🙂


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http://www.tobiasnaumann.de/das-fuji-x-system-eine-aktuelle-ubersicht/feed/ 7 1100
Jetzt noch eine Fuji X100 kaufen? http://www.tobiasnaumann.de/jetzt-noch-eine-fuji-x100-kaufen/ http://www.tobiasnaumann.de/jetzt-noch-eine-fuji-x100-kaufen/#comments Thu, 15 Aug 2013 14:37:27 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=1056 Obwohl ich versuche mein G.A.S. (Gear Acquisition Syndrome) einigermaßen unter Kontrolle zu halten, hat es mich nun doch wieder erwischt. Ab und zu ist es aber auch einfach eine schöne Sache, mit etwas, an dem man Freude hat, seine Leidenschaft für die Fotografie neu zu entfachen. Nachdem ich seit der X-Pro1 ein großer Fan der X-Serie bin, spielte ich schon länger mit dem Gedanken, die Ausrüstung mit einer X100(s) zu erweitern. Obwohl die X-Pro1 in Sachen Größe und Gewicht schon ein deutlicher Fortschritt zur Nikon D700 war, hätte ich für einige Gelegenheiten mein Gepäck gerne noch weiter verkleinert. Reduktion ist das Zauberwort, also weniger darüber nachdenken womit und mehr was fotografiert werden soll. Ich empfinde diese Schritt-für-Schritt Reduktion zunehmend als Befreiung und Möglichkeit mich auf das zu konzentrieren, was mir am Fotografieren wirklich wichtig ist.

Die kürzlich erschienene X100s und die durchweg positiven Reviews haben mich dann ins Grübeln gebracht: Muss es denn eine X100s sein, oder reicht auch die X100? Oder anders gefragt: Sind mir die Verbesserungen der X100s 600€ wert? Ich habe diese Frage für mich mit nein beantwortet und mich für eine X100 entschieden.

Die Kamera ist nun oft und ausführlich genug getestet und diskutiert worden, daher spare ich mir das. Ich möchte einfach aus meiner Sicht als X-Pro1 Nutzer beschreiben, warum ich zusätzlich eine X100 gekauft habe, ob bzw. warum es sich lohnen könnte, das zu tun und wie sie sich im Vergleich zur X-Pro1 schlägt.

Der erste Eindruck der Kamera nach dem Auspacken war hervorragend. Gewohnt saubere Verarbeitung und Bedienungselemente, alles fühlt sich einfach wertig an. Obwohl sie ein ganzes Stück kleiner als die X-Pro1 (besonders mit Zusatzgriff) ist, liegt sie gut in der Hand. Ohne Gurt habe ich allerdings doch etwas Sorge, dass sie mir mal aus der Hand rutscht. Daher kommt kurzfristig auf jeden Fall ein passender Gurt und/oder ein ThumbsUp, Lensmate oder ähnliches dazu.

Ich hätte zwar gerne die neue Menüstruktur der neuen X-Kameras gehabt, allerdings ist das alte Menü deutlich weniger tragisch, als es sich in vielen Reviews anhört. Kann man mit zurecht kommen. Ansonsten ist die Bedienung so, wie ich es mit der X-Pro1 kennen und lieben gelernt habe. Einmal die Basics eingestellt, macht es einfach Spaß mit der Kamera loszuziehen und zu fotografieren. Und darum sollte es doch gehen, oder? Was ebenfalls oft kritisiert wird, ist der Autofokus. Wer mit der X-Pro1 zurecht kommt, wird auch mit der X100 keine Probleme diesbezüglich haben. Gefühlt sind die beiden da etwa ebenbürtig. Zwei absolute Highlights sind für mich der integrierte (zuschaltbare) 3-Blenden ND-Filter und die geringe Lautstärke der Kamera. Das Auslösegeräusch ist tatsächlich fast nicht zu hören und macht sehr unauffälliges Fotografieren möglich, super! Das, gepaart mit der Größe und Bildqualität, sind für mich Grund genug, sie als Zweitkamera zu behalten.

Ich habe den Kauf nicht bereut, die X100 ist eine tolle Ergänzug zur X-Pro1 und wird diese in vielen Fällen in der Tasche oder sogar ganz zu Hause bleiben lassen.

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Fotodienst-Check: webprint http://www.tobiasnaumann.de/fotodienst-check-prentu/ http://www.tobiasnaumann.de/fotodienst-check-prentu/#respond Thu, 11 Jun 2015 16:55:48 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=1220 Kürzlich schrieb mich der Online-Fotodienst webprint an und fragte, ob ich Interesse habe Ihren Dienst zu testen. Ich willigte unter der Vorraussetzung ein, meine ehrliche Meinung zu schreiben – und das natürlich auch im Falle eines schlechten Eindrucks. Hier nun also meine Erfahrungen.

Meine Bestellung

Ich entschied mich für einen Druck auf Acrylglas (Luxus) in 30x40cm. Da für diesen Druck vor allem mit brillianten Farben, Kontrasten und Schärfe geworben wird, suchte ich nach einem passenden Motiv. Ich entschied mich für folgendes Foto der Elbphilharmonie in Hamburg.

DSCF5487

Webseite

Das Handling der Website ist zeitgemäß und funktioniert, wie man es von einem Online-Fotodienst erwartet. Es gab also keine Probleme. Das einzige, was mich etwas störte war das „Upselling“, nachdem ich mich im Workflow eigentlich schon für einen Typ und eine Größe entschieden habe. Konkret bedeutet das, dass beim legen in den Warenkorb nach Wahl des Formats nochmal größere Formate angeboten werden. Aus Marketingsicht natürlich nachvollziehbar, aus Kundensicht einfach ein Schritt, dessen optische Darstellung mich zunächst etwas verwirrte und den man sich im Workflow sparen könnte.

Lieferzeit

Die Bestellung kam am 6. Werktag nach der Bestellung an, geliefert wurde mit GLS. Damit bricht Prentu keine Geschwindigkeitsrekorde, aber es geht in Ordnung.

Produkt

Die Lieferung war sehr gut verpackt, dem Acrylglas konnte so nichts passieren. Die anfängliche Skepsis wich nach entfernen der Schutzfolie – die Farben und Kontraste waren sehr nah an dem, was ich auf meinem (kalibrierten) Monitor hatte. Hier gab es also nichts zu meckern. Die Verarbeitungsqualität ist gut, das Acrylglas war sauber entgratet, also keine scharfen Kanten an den Rändern zu finden. Aufhängung an der Rückseite und Befestigungsmaterial waren dabei.

Fazit

Die Lieferzeit ging in Ordnung, der Preis lag in etwa auf Niveau der Konkurrenten, die Qualität des Fotos auf Acrylglas gut – alles in allem also ein solider Online-Fotodienst, den man weiterempfehlen kann.

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Lichtsetups testen ohne Shootings http://www.tobiasnaumann.de/lichtsetups-testen-ohne-shootings/ http://www.tobiasnaumann.de/lichtsetups-testen-ohne-shootings/#comments Wed, 13 Mar 2013 20:29:03 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=975 Da ich mich gerne auf Dinge vorbereite, bevor es „ernst“ wird, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man schon im Vorfeld Erfahrungen mit Lichtsetups sammeln kann. In gewissen Grenzen ist Try & Error auch während des Shootings OK, aber ich denke ein Repertoire an Setups, von denen man weiß, dass sie funktionieren, sollte man einfach auf dem Kasten haben. Wie sammelt man aber diese Erfahrungen und baut sich ein solches Repertoire auf, ohne es unter „Livebedingungen“ testen zu müssen und damit potenziell Shootings oder zumindest viele Fotos erst mal in den Sand zu setzen?

Ich habe die Antwort auf ebay in Form einer Schaufensterpuppe gefunden. Dafür habe ich mir zwar von meinem Umfeld einige blöde Sprüche eingehandelt,  aber ich kann jetzt schon sagen, zum experimentieren mit Licht ist es genial. Ich kann Ideen zur Lichtsetzung, die mir in den Sinn kommen, jederzeit ausprobieren und sie dann entweder in mein Repertoire aufnehmen, wenn sie mir gefallen, oder wieder verwerfen, wenn nicht.

Wenn mir also ein Setup gefällt, baue ich dieses in Photoshop in einem speziellen PSD mit Icons zu verschiedenem Blitzequipment nach. Diese Grafik, zusammen mit dem Beispielfoto und weiteren Anmerkungen zu Einstellungen, Ausrichtung und Abständen sichere in mir dann einfach in einem Word-Dokument. So kann ich jederzeit nachvollziehen, wie genau ich diese Lichtstimmung erzeugt habe.

Hier mal ein Beispiel eines One-Light Setups, das ich sehr mag.

Lichtsetup

Wer sich also, wie ich, gerne gut auf Shootings vorbereitet, oder allgemein beim Testen von Lichtsetups nicht auf bereitwillige Models angewiesen sein will, dem kann ich den Kauf einer solchen Schaufensterpuppe nur empfehlen. Einfach mal bei ebay schauen, man bekommt sie dort schon für unter 60€ (dann allerdings noch ohne Haare und Klamotten).

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http://www.tobiasnaumann.de/lichtsetups-testen-ohne-shootings/feed/ 2 975
Review: JINBEI DC-600 DISCOVERY PORTY http://www.tobiasnaumann.de/review-jinbei-dc-600-discovery-porty/ http://www.tobiasnaumann.de/review-jinbei-dc-600-discovery-porty/#comments Sun, 03 Mar 2013 13:14:52 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=942 Bisher war ich beim Blitzen eigentlich immer gerne mit entfesselten Aufsteckblitzen unterwegs und auch ganz zufrieden. Was mich jedoch immer etwas frustrierte, waren die eingeschränkten Möglichkeiten bei Lichtformern (vor allem bezüglich ausleuchtbarer Größe) und die Fummelei an den kleinen Blitzen bei Einstellungen. Daher wuchs die Lust auf ein portables System mit mehr Power und ordentlichem Handling. Bezahlbar sollte es aber sein. Mit diesen Anforderungen geht aktuell wohl momentan kein Weg an den Jinbei-Blitzen vorbei und da ich gerne die Möglichkeit zu 2-Licht Setups habe und 1200 Watt dann auch wieder etwas zu viel des Guten sind, wurde es am  Ende der JINBEI DC-600 DISCOVERY PORTY.

Bevor ich praktisch mit etwas arbeite, prüfe ich gerne erst mal genau die Möglichkeiten und Einschränkungen. Daher soll es heute auch um die Grenzen und Stolperfallen gehen, die dieses System bringt, auch im Zusammenspiel mit der Fuji X-Pro1.

Die 2 Ports und ihre Leistungsverteilung

Der DC-600 verfügt über 2 Ports zum anschließen der Blitzköpfe. Die insgesamt 600 Watt können so entweder an Port A und B abgegeben werde, dann immer im festen Verhältnis von 2:1, also 400 Watt an Port A und 200 Watt an Port B. Dies ist bereits die erste Einschränkung, über die man sich im Klaren sein sollte. Unabhängiges Regeln der Köpfe oder ein Verschieben der Leistungsverteilung geht nicht. Da ich auch Setups im Kopf hatte, bei denen ich gerne eine gleiche Verteilung auf beide Köpfe gehabt hätte, ist das sehr schade. Allerdings ist es beim (deutlich teureren) Ranger Quadra RX nicht anders.

Nutze ich 2 Blitze, besteht also die beschriebene Leistungsverteilung. Möchte ich nur einen Blitz nutzen, kann ich je nach benötigter Power entweder nur Port B mit 200 Watt  anschließen, Port A mit 400 Watt, oder durch drücken der Taste A+B die vollen 600 Watt auf Port A ausgeben. Insgesamt bietet der DC-600 einen Regelbereich von 4 Blenden (1.0 bis 5.0), durch die verschiedenen Port-Belegungen ist man aber dann in der Leistung doch recht flexibel. So kann man wenn man mal nicht so viel Power benötigt auch nur Port B bestücken und kommt so doch recht weit runter.

Da mich interessiert hat, wie deutlich der Unterschied bei den Port-Belegungen ausfällt, hier mal 3 Testbilder zu den genannten Kombinationen. Von oben nach unten: Port A (A+B on), Port A (A+B off) und Port B, alle anderen Einstellungen natürlich konstant gehalten.

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Leistung herunter regeln und das Abblitzen

Die nächste Einschränkung, die man kennen sollte, ist das notwendige Abblitzen beim herunter regeln. Habe ich die Leistung auf 5.0 gestellt und merke, dass das zu viel ist, regle ich logischerweise den Blitz beispielsweise eine Blende auf 4.0 herunter. Nun muss man aber wissen, dass der voll geladene Kondensator sich nicht wieder selbst auf diese Leistung herunterfahren kann. Bevor man nun also mit 4.0 weiterarbeiten kann, muss zuerst der Kondensator durch Abblitzen geleert werden. Hier die „Beweisbilder“ zur Verdeutlichung. Bild 1 wurde von 5.0 herunter geregelt und ohne Abblitzen aufgenommen, Bild 2 dann das gleiche Spiel mit vorherigem Abblitzen.

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Blitzsynchronzeiten mit der Fuji X-Pro1

Das nächste Thema betrifft nur X-Pro1 Nutzer. Leider kann die Fuji laut Anleitung ja nur 1/160 synchronisieren. Wenn man das Umgebungslicht durch die Belichtungszeit abdunkeln möchte, ist das durchaus eine Einschränkung. Die meisten anderen Kameras, wie auch meine vorherige D700, können bis zu 1/250s synchron halten. Um dies in Kombination mit dem DC-600 zu testen, habe ich es dennoch mal selbst versucht und dabei auch verschiedene Leistungseinstellungen des Blitzes getestet, um zu schauen, ob die dadurch variierende Abbrenndauer einen Einfluss hat. Ich nehme es den folgenden Testshots mal vorweg, Fuji hat Recht, schneller als 1/160 schafft sie nicht. Die Leistung und damit die Abbrenndauer, haben darauf nur wenig bis keinen Einfluss. Von oben nach unten: 1/160s, 1/200s und 1/250s.

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Einstellmöglichkeiten & Funktionen

Im Prinzip sind die Einstellmöglichkeiten schnell erklärt. Die Leistung lässt sich in Schritten von 0.1 im Bereich von 1.0 bis 5.0 regeln. Die Köpfe haben LED-Einstellichter, die sich am Generator aktivieren lassen. Sie können entweder dauerhaft oder je nach Einstellung für 5s bis 99s eingeschaltet werden. Weiterhin gibt es einen Schnelllademodus für kürzere Ladezeiten des Kondensators, dann allerdings auf Kosten der Akkuleistung. Als Anschluss gibt’s eine Klinkenbuchse, an die die Kamera direkt per Kabel, oder ein Funkempfänger angeschlossen werden kann. Zur Akkuleistung kann ich noch nicht allzuviel sagen, bei meinen Tests hat sich die Anzeige aber bisher nicht bewegt. Ich denke also er bietet ausreichen Reserven, um nicht überraschend ohne Saft dazustehen. Laut Hersteller sind es übrigens 430-1000 Auslösungen.

Fazit

Da ich mich hier hauptsächlich mit den Grenzen des JINBEI DC-600 DISCOVERY PORTY beschäftige, könnte der Eindruck entstehen, dass ich nicht besonders zufrieden bin. Das ist jedoch nicht so, im Gegenteil. Wenn man diese Einschränkungen kennt und sich darauf einstellt, kann ich das System uneingeschränkt empfehlen. Der Generator und die Köpfe sind ordentlich verarbeitet, funktionieren verlässlich und bieten genug Power für die meisten denkbaren Situationen. Dazu ist das System portabel und somit überall flexibel einsetzbar. Nützlich wäre eventuell noch der Kauf eines 5m Verlängerungskabels, das lässt sich Jinbei allerdings mit 50€ – im Vergleich zu den sonstigen Preisen – recht teuer bezahlen. Unterm Strich gibt’s von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung, gerade bei kleinerem Budget.




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http://www.tobiasnaumann.de/review-jinbei-dc-600-discovery-porty/feed/ 5 942
Schwarzweiß-Entwicklung für (Wieder-)Einsteiger in die Analogfotografie http://www.tobiasnaumann.de/schwarzweis-entwicklung-fur-wieder-einsteiger-in-die-analogfotografie/ http://www.tobiasnaumann.de/schwarzweis-entwicklung-fur-wieder-einsteiger-in-die-analogfotografie/#comments Mon, 18 Feb 2013 17:55:40 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=401 Die besondere Bildwirkung und die Arbeitsweise beim analog fotografieren sind für viele mittlerweile ein Grund, sich wieder (oder auch zum ersten Mal) mit der Analogfotografie zu beschäftigen. Diese kleine Schritt-für-Schritt Anleitung zum selbst entwickeln eines Schwarzweiß-Films, soll den Einstieg erleichtern.

Was brauche ich alles?

Beginnen möchte ich mit einer Liste von Dingen, die wir zur Entwicklung des Films benötigen. Falls nicht vorhanden, kann sich die Suche nach gebrauchten Teilen bei ebay lohnen, teilweise kann man dort noch immer Schnäppchen bei Anbietern machen, die Ihre Dunkelkammer auflösen. Soll es neu sein, kann ich hierfür FOTOIMPEX in Berlin oder Spürsinn-Shop in Braunschweig empfehlen, beide haben auch einen Online-Shop wo es alles notwendige (und mehr) gibt. Hier gibt es auch oft passende Komplettsets.

Das brauchen wir auf jeden Fall:

  • Entwickler
  • Fixierer
  • Entwicklerdose mit Spirale
  • Thermometer
  • 3 Chemikalienflaschen (1000 ml) (wer auf das Stoppbad verzichten möchte benötigt nur 2!)
  • Trichter
  • Mensur
  • Filmklammern & Gewichte zum aufhängen & trocknen des fertig entwickelten Films.
  • Eine Uhr (mit Sekundenanzeige!)

Das ist optional:

  • Wechselsack (falls kein absolut dunkler Raum zur Verfügung steht)
  • Filmabstreifer (hier scheiden sich die Geister, nicht zwingend notwendig)
  • Netzmittel, damit der Film fleckenfrei trocknet (angeblich tuts auch einfaches Spüli)
  • Essigsäure (für das Stoppbad)
  • Handschuhe und eine Brille sind bei der Arbeit mit Chamikalien empfehlenswert

Die Vorbereitung

Am besten bereiten wir zunächst alles so vor, dass es einsatzbereit ist, wenn wir es benötigen. Als erstes mischen wir uns die Chemie im richtigen Verhältnis und der benötigten Menge.

Film einspulen

Bei diesem Teil hatte ich beim ersten Versuch so meine Schwierigkeiten, falls ihr irgendwo einen alten unbrauchbaren Film herumfliegen habt, würde ich empfehlen, das Einspulen erst mal im Hellen auszuprobieren und auch im Dunkeln einen Testversuch damit zu starten, bevor es ernst wird.

Der belichtete Film muss bei völliger Dunkelheit auf die Spirale der Entwicklerdose gespult und dann in die Dose getan und geschlossen werden. Diese Dose ist so konstruiert, dass Ihr die Flüssigkeiten rein- und rausschütten könnt, aber kein Licht an den Film kommt. Zum Einspulen müsst ihr natürlich zunächst mal an den Film kommen. Bei Rollfilmen ist das kein problem, hier muss nur der Aufkleber abgeknibbelt werden. Bei einem Kleinbildfilm wird es schon etwas schwieriger, legt euch passendes Werkzeug bereit. Es gibt zum Öffnen der Kleinbildfilme auch spezielle Öffner, ich denke aber nicht, dass das unbedingt nötig ist. Eine passende Zange sollte hierfür reichen.

Habt ihr die Dose geöffnet und den Film herausgenommen, muss das Ende des Films in die Spirale außen eingefädelt werden und dann durch wechselseitige Bewegungen der beiden Spiralenseiten in die Spule gezogen. Hier gibt es ein paar Tricks das ganze etwas zu erleichtern. Da das alles schwer zu beschreiben ist, empfehle ich diesen YouTube-Clip zur Verdeutlichung.

Entwickler

Ich nutze als Entwickler das gute alte Rodinal. Je nach Mischverhältnis ergeben sich verschiedene Entwicklungszeiten, ich mische in der Regel im Verhältnis 1:50. Welche Mischverhältnisse möglich sind und welche Entwicklungszeiten sich daraus ergeben, kann man auf http://www.digitaltruth.com/devchart.php nachlesen. Man wählt im Dropdown-Menü auf der linken Seite Film und Entwickler und bekommt dann die möglichen Mischverhältnisse und Zeiten angezeigt. In meinem Fall ergibt die Kombination aus Kodak Tri-X 400 (ISO/ASA 400) und Rodinal bei 1:50 eine Entwicklungszeit von 13 Minuten. Diese Dauer merken wir uns schon mal.

Zum anmischen nehme ich mir das Thermometer und halte es in den laufenden Wasserstrahl im Waschbecken. Nun regle ich dabei so lange die Temperatur nach, bis das Thermometer konstant genau 20° anzeigt. Dann zapfe ich mir genau 500ml Wasser in eine der Chemikalienflaschen. In der Flasche messe ich mit dem Thermometer noch mal nach, ob die Temperatur auch genau passt. Ansonsten muss nachgebessert werden, die Temperatur ist beim Entwickler sehr wichtig! Danach messe ich mit der Mensur die passende Menge Entwickler ab. In meinem Fall brauche ich bei 500ml und 1:50 genau 10ml Rodinal. Diese 10ml schütte ich zu den 500ml in die Chemikalienflasche und verschließe sie. Bei einer Raumtemperatur von ca. 20° wird die Temperatur der Mischung, wenn ich sie dann benötige, noch gut passen.

Stoppbad

Ich nutze zum Unterbrechen des Entwicklungsprozesses ein Stoppbad in 2-prozentiger Essigsäure (manche wässern hier auch auch einfach vor dem Fixieren zwsichen, und sparen sich das). Da 2% einem Verhältnis von 1:50 entsprechen, habe ich wieder das gleiche Mischverhältnis wie beim Entwickler, nämlich 500ml Wasser und 10ml (99-prozentige) Essigsäure. Habt ihr nur geringer dosierte Essigsäure, muss das Verhältnis natürlich entsprechend angepasst werden. Die Temperatur des Stoppbads ist nicht mehr ganz so kritisch wie beim Entwickler, da der Wasserhahn aber eventuell noch auf der 20°-Stellung steht, sollte das etwa hinhauen.

Fixierer

Das Mischverhältnis des Fixierers ist je nach Hersteller unterschiedlich und sollte in der Anleitung oder auf der Flasche stehen. Oft sind dort unterschiedliche Verhältnisse für Film oder Papier angegeben. In meinem Fall ist ein Verhältnis von 1+6 empfohlen, was dann eine Fixierzeit von 1:30 min ergibt. Ich mische also 600ml Wasser mit 100ml Fixierer in der dritten Chemikalienflasche an und versuche das Wasser dafür wiederum bei ca. 20° zu zapfen.

Film ist in der Dose, alles liegt bereit – jetzt wirds spannend

Nachdem nun alles vorbereitet ist, legen wir uns noch die Uhr und den Trichter in Reichweite, es kann los gehen. In kurzen Stichpunkten sieht das weitere Vorgehen so aus:

  • Entwickler für 13 min in die Dose und im Kipprhythmus entwickeln, dann zurück in seine Chemikalienflasche
  • Entwicklung ca. 30s mit Stoppbad unterbrechen, dann in den Ausguss zurück in seine Chemikalienflasche
  • Fixierer für 1:30 min in die Dose und kippen, dann zurück in die Chemikalienflasche
  • Ordentlich Wässern und danach optional ein wenig Netzmittel mit in die Dose
  • Film (abstreifen und) zum Trocknen aufhängen

Etwas ausführlicher, tun wir nun also folgendes. Zunächst einmal öffnen wir den Stopfen (nicht den ganzen Deckel!) von der Entwicklerdose und schütten den Entwickler rein. Stopfen wieder drauf, nun wird im Kipprhythmus für die zu Anfang ermittelte Dauer (bei mir 13 min) gekippt. Nun gibt es ganze Glaubenskriege zum Kipprhythmus, für den Anfang empfehle ich einfach den Standard AGFA-Kipprhythmus: direkt nach dem Einfüllen 30 Sekunden lang immer wieder die Dose auf den Kopf und wieder zurück drehen, nach den 30s dann die Dose unter festerem Aufstoßen auf den Tisch stellen (damit sich eventuelle Bläschen vom Film lösen). Ab jetzt werden wir alle 30 Sekunden einmal kippen, also einmal auf den Kopf drehen, wieder zurück, aufstoßen. Das tun wir so lange, bis die 13 min um sind. Dann sofort den Entwickler zurück in seine Flasche und das Stoppbad in die Filmdose kippen. Die Dose ein wenig schwenken, insgesamt sollten 30 Sekunden reichen.

Nach den 30 Sekunden kippen wir das Stoppbad zurück in seine Flasche und füllen den Fixierer in die Dose. Mit dem Fixierer kippen wir im gleichen Rhythmus wie beim Entwickler, allerdings reichen hier 7 bis 8 Minuten. Ist die Zeit vorbei, kippen wir den Fixierer zurück in seine Flasche und können nun die Dose ganz öffnen und einen ersten vorsichtigen Blick auf den Film werfen, Licht kann ihm nun nichts mehr anhaben. Aber bitte noch aufgespult lassen, sonst klebt der Film beim Wässern zusammen.

Zu guter letzt, bevor wir den Film zum trocknen aufhängen, müssen wir ihn noch ordentlich wässern. Wir lassen also Wasser in die offene Dose laufen und heben und senken die Spirale in der Dose hin und wieder, damit der Film ordentlich umspült wird und der Fixierer ausgewaschen. Macht man das nicht lange genug, hält der Film durch eventuell zurückbleibenden Fixierer nicht so lange. 5 Minuten sollten hier aber auf jeden Fall reichen. Wasser abstellen und bei Bedarf noch ein Tröpfchen Netzmittel in die Dose, die Spule mit dem Film etwas darin bewegen (nicht zu doll, sonst schäumts) und raus damit und runter von der Spule.

Nun kann man das Wasser noch mit einem Abstreifer vom Film ziehen, den Film einfach zwischen Zeige- und Mittelfinger durchziehen tuts aber auch. Dann mit den Filmklammern zum Trocknen aufhängen, ideal ist eine Umgebung mit möglichst wenig Staub. Ich nutze hierfür das Bad, beziehungsweise die Dusche. Jetzt heißt es warten, bis der Film trocken ist. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Bad kann das ein wenig dauern. Der Film sollte unbedingt richtig trocken sein, bevor man ihn von den Klammern nimmt (sonst wellt er sich eventuell noch).

Et Voilà, der Film ist fertig und bereit zur Weiterverwendung. Beim ersten Mal erscheint das alles noch sehr viel, aber nach ein paar entwickelten Filmen, ist es nur noch halb so wild.

Mehrfachverwendung und Entsorgung der Chemie

Achtet bei dem von euch bevorzugten Entwickler darauf, ob es sich um einen Einfachentwickler handelt, oder ob er mehrfach verwendet werden kann. Rodinal ist in meinem Fall ein Einmalentwickler und kann nach der Entwicklung direkt entsorgt werden. Es gibt jedoch auch angesetzte Entwickler, die mehrfach verwendet werden können, wie auch der Fixierer. Dann ist es sinnvoll, sich für jede Verwendung eine Markierung an die Chemikalienflasche zu machen, damit man den Überblick nicht verliert. Weiterhin verlängert sich die notwendige Entwicklungs- bzw. Fixierzeit bei Mehrfachbenutzung, die Anleitung sollte etwas über diesen Verlängerungsfaktor enthalten.

Das Stoppbad kann über Ausguss oder Toilette entsorgt werden. Beim Entwickler scheiden sich die Geister, angeblich sind kleine Mengen von ab und zu mal ca. einem Liter ebenfalls über die Toilette zu entsorgen in Ordnung. Beim Fixierer sieht es jedoch anders aus, der sollte auf jeden Fall zur Schadstoffsammlung gebracht werden.

Zum Abschluss möchte ich noch eine iPhone-App empfehlen, die sowohl die Daten für Entwicklungszeiten nach Film-Entwickler Kombination beinhaltet, als auch einen Timer, der euch den Kipprhythmus vorgibt. Kostet ein paar Euro, ist aber meiner Ansicht nach sehr hilfreich. Verfügbar ist sie für Apple und Android.

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http://www.tobiasnaumann.de/schwarzweis-entwicklung-fur-wieder-einsteiger-in-die-analogfotografie/feed/ 2 401
Levitation-Fotografie: Making-of http://www.tobiasnaumann.de/levitation-fotografie-making-of/ http://www.tobiasnaumann.de/levitation-fotografie-making-of/#comments Thu, 31 Jan 2013 18:00:44 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=897 Kürzlich habe ich meine ersten Versuche im Bereich Levitation-Fotografie unternommen. Da es mir persönlich Spaß gemacht hat und eventuell den einen oder anderen interessiert, wie das Foto entstanden ist, wollte ich das ganze in einem kurzen Making-of zusammenfassen.

Für mich war dieses Foto eine spontane Idee, für die ich auch keine Hilfe hatte. Daher musste es so angelegt sein, dass ich es als Selbstportrait komplett alleine handlen konnte. Zunächste habe ich mir also eine Brücke gesucht, unter der der Blick auf eine möglichst freie Fläche ging, um so den Schnee noch zu nutzen, bevor er ganz wegtaut. Da ich länger sportlich als Kletterer unterwegs war, hatte ich noch passendes Equipment für mein Vorhaben, also ein Kletterseil, Bandschlingen, einen Klettergurt und diverse Karabiner.

Der erste Schritt war also das befestigen des Kletterseils am Brückengeländer oben. Restseil heruntergeworfen, stand schon mal die Aufhängung. Wieder unten habe ich die Kamera auf ein Stativ positioniert und die längstmögliche Selbstauslöserzeit eingestellt. Bei der Fuji X-Pro 1 sind das 10 Sekunden. Ansonsten habe ich die Kamera komplett manuell betrieben, um eine konstante Belichtung sicherzustellen. Klettergurt an, Karabiner in passender Höhe ins Kletterseitl gehängt und es konnte losgehen.

Jetzt fing die Rennerei an. 10 Sekunden können verdammt kurz sein, wenn man noch zum richtigen Ort rennen, sich einhängen und die passende Haltung einnehmen muss. Da das ganze natürlich nicht beim ersten Foto optimal war, bin ich also so einige mal hin und her gerannt.

Bei allem Gerenne musste ich auch noch damit rechnen, dass besorgte Fußgänger die Polizei rufen, um einen potentiellen Selbstmörder zu melden…

Steps

Zu jedem Setup habe ich also einige Versuche mit Motiv gemacht und dann immer ein zusätzliches ohne alles. Dieses leere Foto habe ich dann Photoshop mittels Ebenenmaske an den richtigen Stellen genutzt, um die überflüssigen Details mit dem leeren Bild zu „übermalen“. So habe ich also das Seil, einen Hilfshocker, den Klettergurt etc. verschwinden lassen. Den letzten Schliff hat das Foto dann in Lightroom bekommen.

Leider war die Nachbearbeitung aufwändiger als eigentlich notwendig. Da ich alles alleine gemacht habe, war alles etwas hektisch und ich konnte nicht gezielt genug darauf achten, dass nichts unnötiges im Bild ist. Sonst hätte ich mir viel Stempelei ersparen können. Falls ich so etwas noch mal mache, werde ich es auf jeden Fall nicht mehr alleine machen.

Levitation Final

Unterm Strich hat es aber viel Spaß gebracht. Und Muskelkater.

Tipp: Da nicht jeder unbedingt die passende Kletterausrüstung zu Hause hat, tuts auch ein Hocker oder alternativ die Methode, bei der man tatsächlich springt.

 

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Was macht eigentlich ein „gutes“ Foto aus? http://www.tobiasnaumann.de/was-macht-eigentlich-ein-gutes-foto-aus/ http://www.tobiasnaumann.de/was-macht-eigentlich-ein-gutes-foto-aus/#respond Wed, 23 Jan 2013 19:17:36 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=773 Irgendwie haben ja alle Fotografen ein gemeinsames Ziel, nämlich gute Fotos zu machen. Aber was ist überhaupt „gut“, was macht ein gutes Foto aus? Das Thema ist natürlich höchst subjektiv. Und das ist auch gut so, sonst sähen ja alle Fotos mehr oder weniger gleich aus. Wenn man nun aber ein Foto gemacht hat, oder bei einem anderen Fotografen sieht, dass einem gefällt, finde ich sehr spannend, sich zu fragen, was genau das Foto zu einem guten Foto macht.

Ich habe mir also einfach mal ein paar Fotos (unabhängig davon, wer sie gemacht) vorgenommen und versucht daraus die Kriterien abzuleiten, die für mich dieses Foto zu einem guten machen.

Emotionen

Hier kann man noch unterscheiden zwischen Fotos, die Emotionen abbilden und solchen, die Emotionen beim Betrachter auslösen. Ich finde letzteres deutlich schwerer und wenn alles stimmt auch deutlich wirkungsvoller. Wobei auch hier die Übergänge fließend sind. Als Beispiel möchte ich hier die ausdrucksstarken Portraits von Lee Jeffries anführen.

Farben

Der bewusste Einsatz von Farben und Farbkontrasten kann aus meiner Sicht für sich alleine schon der inhaltliche Schwerpunkt eines Fotos sein. Umgedreht könnte man sagen, dass diese Fotos in schwarzweiß nicht (oder zumindest schlechter) „funktionieren“ würden. Beispiele: „Electric Blue“ von Miles Morgan und „Dancing Colors No.4″ von Fabian Oefner. Aber bitte: kein ColorKey. (Danke.)

Komposition

Hier steht die gekonnte Bildaufteilung und das Spiel mit Formen und Linien im Mittelpunkt des Bildes. Für mich ist das beispielsweise ein zentraler Schwerpunkt der (Innen-) Architekturfotografie. Beispiele wären „Curvy“ von Bildwerker Freiburg oder „y II“ von Philipp Richert.

Perspektive

Ungewöhnliche Perspektiven machen solche Fotos zu etwas Besonderem. Prominentes Beispiel sind die Fotos von Yann Arthus Bertrand („Earth from above“). Als weitere Beispiele noch „Looking up“ von Marsel van Oosten und „i’ll make ya famous“ von RoofTopper.

Bildaussage

Unabhängig von den sonstigen gestalterischen Elementen, kann alleine die Aussage, die in einem Bild steckt, es zu einem guten Foto machen. Sofern man sie versteht. Und das ist meiner Ansicht nach auch das schwierige dabei – die Aussage so umzusetzen, dass es nicht zu offensichtlich und platt wirkt, aber dennoch verstanden werden kann. Hier war es gar nicht so einfach entsprechende Beispiele zu finden. Ganz passend finde ich aber „Calling the Reaper“ von Stefan Mueller.

Der besondere Moment

Hier ist das Timing entscheidend. Solche Fotos zeigen einen besonderen Moment, der so nicht wiederkommt und das Foto dadurch einmalig und wertvoll macht. Ein Beispiel dafür ist „4 vs 1“ von Uda Dennie, „mitf6 / pacu jawi“ von Yaman Ibrahim oder „the monkey who saw too much“ von Adde Adesokan.

Einblicke

Einen besonderen Reiz haben auch Fotos, die dem Betrachter Einblicke gewähren, die er sonst nicht hätte, also den „Blick hinter die Kulissen“. Ein Beispiel wäre hier der flickr-Stream des weißen Hauses. Wer hat sonst schon die Möglichkeit, den US-Präsidenten bei seiner täglichen Arbeit zu beobachten?

Kontraste

Gekonnter Einsatz von Kontrasten kann einem Bild eine besonders starke Wirkung geben. Neben dem allseits bekannten Tonwertkontrast gibt es noch viele weitere Arten von Kontrasten, zum Beispiel verschiedene Arten von Farbkontrasten, Quantitätskontrast, Qualitätskontrast oder auch inhaltliche Kontraste. Allen gemein ist das Gegenüberstellen von gegensätzlichen Bildinhalten, die damit eine Bildspannung erzeugen. Ein Beispiel für Farbkontrast (Komplementärkontrast) ist „Amid Myriads of Stars“ von AtomicZen, Tonwertkontrast: „Clearing Storm“ von Chaluntorn Preeyasombat, Quantitätskontrast: „Close up with the nature“ von Anan Charoenkal.

Geschichten

Besonders schwer, aber auch besonders schön ist, wenn es dem Fotografen gelingt, mit einem einzelnen Foto eine ganze Geschichte zu erzählen. Ein Beispiel hierfür ist „The parting“ von Luke Sharratt oder „2. Revenge“ von Mikaella Speranskaya.

Letztendlich gibt es nicht das eine Kriterium, dass ein Foto gut macht, es wird immer eine Mischung aus verschiedenen sein. Wobei ich schon denke, dass eins davon in der Regel besonders viel dazu beiträgt, dass es mir gefällt. Sich einmal deutlich zu machen, was genau das ist, gibt einem auf jeden Fall die Möglichkeit, dies selbst gezielt als Stilmittel einzusetzen.

Was macht für euch ein gutes Foto aus, was fehlt noch in der Liste?

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Papiercheck: Sihl Masterclass Fotopapiere http://www.tobiasnaumann.de/papiercheck-sihl-masterclass-fotopapiere/ http://www.tobiasnaumann.de/papiercheck-sihl-masterclass-fotopapiere/#comments Sun, 20 Jan 2013 10:10:00 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=759 Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte, möchte ich doch vorab explizit schreiben, dass ich nichts von Sihl für diesen Artikel bekomme. Wenn ich über ein Produkt schreibe, dann meine ehrliche Meinung.

Kürzlich wurde ich auf die Masterclass-Papiere der Firma Sihl aufmerksam, die mich sofort begeisterten. Freundlicherweise ließ mir Sihl eine Probenmappe mit Mustern und ein paar leeren Sheets zukommen, damit ich mir noch mal ein genaueres Bild machen und es mit eigenen Ausdrucken testen kann.

In der Mappe waren folgende Papiere enthalten:

  • Satin Baryta Paper (BLACK & WHITE)
  • Metallic Pearl High Gloss Photo Paper (GLOSSY)
  • Lustre Photo Paper (SILK & SATIN) (auch als beidseitig bedruckbare Variante „DUO“ erhältlich)
  • High Gloss Photo Paper (GLOSSY)
  • Matt Photo Canvas (CREATIVE ART)
  • Smooth Matt Cotton Paper (CREATIVE ART)
  • Textured Matt Cotton Paper (CREATIVE ART)

Spontan gefielen mir die 3 Erstgenannten am besten.

Das Satin Baryta Paper ist, wie der Name schon vermuten lässt, an die alten Barytpapiere zur analogen Ausbelichtung angelehnt und speziell für schwarzweiß-Ausdrucke optimiert (obwohl Farbdruck darauf auch möglich ist). Diese wirken darauf sehr edel, soweit ich das beurteilen kann tatsächlich wie eine Ausbelichtung auf Barytpapier.

Das zweite Highlight war für mich das Metallic Pearl High Gloss Photo Paper. Die Ausdrucke wirken kräftig, hochglänzend und zeigen – wie der Name schon sagt – einen leichten Metallic-Effekt. Je nach dem, wie man den Ausdruck gegen das Licht hält, ergibt sich also ein mehr oder weniger glänzender Schimmer. Je nach Blickwinkel wirkt es teilweise fast, als wäre das Foto von hinten beleuchtet.

Platz 3 nimmt in meiner persönlichen Rangliste das Lustre Photo Paper ein. Es hat eine schöne Oberflächenstruktur und wirkt dadurch sehr edel. In meinen Augen ein Allrounder und für die meisten Einsatzzwecke geeignet.

Die Kreativpapiere gefallen mir ansich auch sehr gut. Die Probedrucke zeigen ein abfotografiertes gemaltes Bild (vermute ich zumindest) und auf diesem Papier sieht es tatsächlich aus, wie gemalt. Man meint fast, die Pinselstriche und Unebenheiten der Farbe fühlen sehen zu können. Allerdings wüsste ich nicht, welche meiner Fotos sich für dieses Papier eignen würden.

Die Testdrucks in der Mappe sahen also schon mal sehr beeindruckend aus. Allerdings weiß ich nicht, auf welchem Drucker sie ausgedruckt wurden. Es war also spannend mal zu testen, wie es sich in Kombination mit einem simplen Canon iP4950 mit Fremdtinte macht (die Jungs Mädels von SIHL schlagen jetzt sicher die Hände über ihren Köpfen zusammen…).

Ich versuche es kurz zu machen: Das Papier ist der Hammer. Es ist aber gar nicht so einfach, Drucke mit passender Farbe und Helligkeit zu produzieren, was natürlich nicht am Papier selbst liegt. Gerade beim Schwarzweißdruck hatte ich große Probleme mit einem blauen Farbstich. Die Farbdrucke passen ganz gut, nachdem ich ein passendes Farbprofil eingestellt hatte. Wenn man es aber hinbekommt, dass der Drucker einigermaßen so druckt, wie der (kalibrierte) Monitor es anzeigt, bekommt sogar der kleinen Canon mit Fremdtinte beeindruckende Ergebnisse hin.

DSCF4520

Unterm Strich hat mir die Aktion gezeigt, dass ich das Drucken bisher sträflich vernachlässigt habe. Einerseits ist das Verlangen geweckt, ausgewählte Fotos so zu präsentieren, wie sie es verdient haben – als großen Druck an der Wand. Andererseits ist dafür offensichtlich eingehendere Beschäftigung mit dem Thema und ein anderer Drucker notwendig, um wirklich konstante Ergebnisse zu bekommen. Momentan ist es für mich leider noch mehr ein Glücksspiel.

Hier noch beispielhaft die Preise für meine 3 Lieblingspapiere in DIN A4:

  • Lustre Photo Paper in DIN A4, 300 g/m², 25 Blatt, 14,10 EUR
  • Satin Baryta Paper DIN A4, 290 g/m², 25 Blatt 26,00 EUR
  • Metallic Pearl High Gloss Photo Paper DIN A4, 290 g/m², 20,83 EUR

Mehr Infos und Bestellmöglichkeit gibt es direkt bei Sihl.

Nachtrag: Zu meinen Problemen beim schwarzweiß-Druck hat mir Sihl noch Informationen zukommen lassen,  die ich hier gerne weitergeben möchte. War also doch nicht nur meine Unfähigkeit 🙂

Der von Ihnen beschriebene Blaustich bei den SW- Drucken ist leider bei Fremdtinten recht häufig zu finden. Ein reines Schwarz einer Tinte ist schwer herzustellen. Meist ist der verwendete Stoff nicht dicht genug, weshalb zur besseren Abdeckung der Schwarztinte noch weitere Farben zugemischt werden, was ggf. zu den beschriebenen Farbstichen führen kann. Bei einem Farbausdruck ist das ohne Belang, aber bei grauen oder SW- Bereichen ist dieser dann leider sichtbar. Dieses ist auch durch ein Profil nicht gänzlich in den Griff zu bekommen. Beimischungen von Farben zur Schwarztinte sind häufig bei Fremdtinten der Tintenart Dye zu finden, mit der leider auch Ihr Drucker arbeitet. Deshalb lohnt sich bei einer großen Anzahl von SW- Drucken über die Anschaffung eines Druckers mit Pigmenttinte (und mehreren Grautönen) nachzudenken.

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Tête-à-tête mit der Leica M9 http://www.tobiasnaumann.de/tete-a-tete-mit-der-leica-m9/ http://www.tobiasnaumann.de/tete-a-tete-mit-der-leica-m9/#comments Sat, 12 Jan 2013 13:52:25 +0000 http://www.tobiasnaumann.de/?p=737 Liebe X-Pro1,

ich weiß, wie das aussieht, aber es ist nicht so, wie Du denkst. Es hatte nichts zu bedeuten und war nur eine einmalige Sache, wirklich. Ich war einfach nur neugierig und die Gelegenheit hat mich in einem Moment der Schwäche erwischt. Ich werde sie wahrscheinlich nie wieder sehen.

Ich kann nicht leugnen, dass sie eine gewisse Ausstrahlung auf mich hatte, obwohl sie sehr massiv gebaut ist und durchaus einiges auf die Waage bringt. Der Umgang mit ihr war toll, ohne viel Schnickschnack und Gerede drumherum. Es ging sofort nur um das eine, da waren wir uns einig. Und darin war sie sehr gut, das muss ich zugeben.

Aber sie hatte nicht nur gute Seiten. Beispielsweise war sie etwas lauter, als ich erwartet hatte. Und die kleinliche Wiedergabe ihrer Sicht der Dinge, war aufgrund ihres Alters mittlerweile doch recht eingeschränkt. Außerdem wäre sie mir für eine dauerhafte Beziehung einfach zu anspruchsvoll.

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Was bleibt, ist die Erinnerung an ein kurzes, aber intensives Tête-à-tête, an das ich mich gern zurückerinnern werde. Aber Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen, ich bleibe Dir vorerst treu.

Dein Tobias

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